В процессе создания своего моддинг-проекта дошла очередь и до модификации блоков питания. В своем корпусе я решил установить два ATX БП мощностью 150 и 250 Вт, исходя из того, что проект создавался именно для моей старой системы с малым энергопотреблением. В дальнейшем этот компьютер я собираюсь использовать для интернет-серфинга и работы с нетребовательными приложениями.

Цветовая гамма корпуса моего моддинг проекта состоит по большей части из УФ оранжевого и черного глянцевого цветов. Соответственно, придерживаясь выбранных красок, я решил выполнить блоки питания в черно-оранжевом и оранжево-черном тонах. В данном ворклоге я расскажу о моддинге БП мощностью 150 Вт, ранее служившим для micro ATX системы.

Ну что же, пора приступать к реализации планов. Но опять, возвращаясь к теме проекта, хочу сказать, что он — классический. Состоит из большого количества классических моддинг-решений. Собственно это и избавило меня от долгих раздумий, относительно тематики мода моего БП Enlight 150W.

Для начала раскручиваем корпус и извлекаем из него печатную плату с вентилятором, молексами и 20-контактным коннектором. Дальше мне нужно было извлечь входную розетку питания. Я решил не усложнять задачу, выпаивая провода, и просто откусил их кусачками в удобном месте. Затем без проблем вытянул сам коннектор из отверстия корпуса.

Вот как выглядит кожух блока питания без компонентов:

Следующим этапом мода стало вырезание отверстий в крышке блока питания. Было решено установить его в новом корпусе вверх ногами, ведь в моем «питальнике» (как и во многих других) печатная плата была зафиксирована сверху. Это обусловлено тем, что обычно блоки питания ставятся вверх кейса, а отверстия для вентиляции сверху никакого эффекта не принесли бы. Из-за этого плату крепят вверху, а снизу прорезают решетку для продува кожуха. Выходит, что, оставляя блок в стандартном положении, через окошко не было бы видно внутренностей, а созерцать тыльную сторону распайки не очень-то хотелось. Исходя из того, что Enlight будет установлен в кастомной части еще не законченного моддинг-проекта, то и перемещение вентилятора справа налево никаких проблем не составит. Значит, переворачиваем, и теперь смело можем наносить контуры отверстий для резки.

После обозначения маркером классического окошка, снимаем загадочную пленку с тыльной стороны решетки:

Теперь зажимаем крышку БП в тиски, или в любые другие фиксаторы, и смело начинаем работать дремелем:

После резки стоит удалить все заусеницы и довести до максимальной гладкости края прореза. Вот что у меня вышло в результате. В принципе, все, как и должно быть, не учитывая оплавившуюся краску, которая все равно будет зачищена и поверх нее ляжет несколько слоев грунта и новой краски.

Теперь вырежем отверстия в боковой части корпуса БП. Их форма тоже специально предусмотрена под общий проект:

Вот и пришла очередь второй части корпуса блока питания. В ней я хочу удалить вентиляционную решетку и стоковый гриль. Для этого делаем нехитрую разметку и снова дело за дремелем.

После того как обе части кожуха готовы и отверстия обработаны, можно задуматься и о покраске. Возьмем верхнюю крышку, снимем с нее наклейку со спецификациями и приступим к обработке стали наждачной бумагой. Предпочтительней это делать под струей воды. До блеска зачищать поверхность не стоит. Будет вполне достаточно снять поверхностный слой заводской краски наждаком № 1600, а затем № 2000. Нулевка идеально сделает свое дело, а оставшиеся микро царапины только будут плюсом при покрытии металла грунтовкой.

После подготовки покрасочного места я взял первую заготовку и тщательно обезжирил ее с помощью спирта. В качестве основной краски я выбрал акриловую флуоресцентную «Power Orange» производства Montana. Эта краска УФ активная и используется для покраски еще ряда элементов моего проекта. Сеточку, которая будет установлена в нескольких вырезанных отверстиях кожуха, я буду красить черной, достаточно популярной эмалью Motip «Gloss black (glanz)». В качестве грунта металл будет покрыт (белым) акриловым грунтом все того же производства Motip.

Итак, начнем с нанесения основы под дальнейшую покраску. Грунтовка ложится просто идеально и без всяких проблем. Я покрывал крышку 4-5 раз тонким слоем. Между каждым покрытием выдерживался интервал не более 3-5 минут. Акриловая грунтовка сохнет достаточно быстро и без надобности оставлять каждый слой на длительную просушку. После нанесения последнего слоя грунта я аккуратно отставил крышку в сторону и дал ей 3 часа на полную просушку.

Пока первая заготовка сохла, я проделал туже процедуру и со второй частью будущего БП.

Мелкую сеточку покрывать грунтовкой было без надобности. После обезжиривания она была выкрашена с обеих сторон черной краской и оставлена сохнуть. Здесь стоит проследить, чтобы на краску не попала пыль, или какие-то другие мелкие/легкие предметы, принесенные коварным сквозняком.

Ну что же. Грунт подсох и теперь с чистой совестью можно наносить краску. Как правилопослушный моддер, я придерживался всех, не мной придуманных, инструкций и рекомендаций о нанесении красок на металл. Могу лишь от себя еще раз напомнить, что не стоит торопиться и желательно давать каждому тоненькому (!) слою краски просохнуть (благо использованная мной акриловая УФ краска сохнет очень быстро).

Вот некоторые промежуточные этапы покраски:

Пока нижняя часть кожуха еще сохнет после покраски, к окошкам верхней уже можно примерять и отрезать сеточку. Я решил установить ее так, чтобы диагонали были под углом 45º, то есть вместо привычных квадратиков окна будут «завешаны» ромбами.

Не сдержался, захотелось поглядеть как же «оно» будет выглядеть:

Ну, вот и дно подсохло. Здесь проделываем ту же процедуру, примеряем и вырезаем сетку. Изнутри сеточку я крепил на жидкие гвозди. Для тех, кто не в курсе, жидкий гвоздь представляет собой тюбик, подобный тюбикам с различными герметиками/силиконом, который вставляется в специальный пистолет. Несколько капель и фиксация завершена.

Далее, под размер окна я вырезал подходящий кусок оргстекла. У меня был пластик толщиной 3 мм. Зафиксировав и его на жидкий гвоздь, из черного оракала я вырезал маленькие наклейки и нанес их на корпус блока питания — чисто декоративный ход.

Далее предо мной стала задача раунднинга проводов. Как я уже заметил в начале статьи, в корпусе предусмотрено 2 БП. Исходя из этого, БП Enlight 150W будет питать лишь материнскую плату и винчестер. Точно определившись с расстояниями в корпусе, я отрезал ненужные молексы, а один оставшийся укоротил до необходимой длинны и спаял.

Затем вогнал его вместе с 20-контактным разъемом в УФ активную оплетку желтого цвета и надел активные в ультрафиолете коннекторы оранжевого цвета. Для придания проводам большего эффект и яркости внутри системника, я покрасил несколько десятков стяжек оранжевой УФ краской и зафиксировал на оплетке. На этом работа с внешними коннекторами была завершена.

Теперь приступим к внутренним работам. Отключив стандартный черный вентилятор, я установил внутрь БП оранжевый УФ кулер производства Revoltec с неоновым кольцом. Но так как мне не хотелось выносить холодный катод за пределы корпуса и крепить его, примером, вместе с грилем, я решил реализовать подсветку посредством УФ светодиодов. Для хорошего освещения вентилятора было достаточно 4 светодиодов.

Они были соединены параллельно каждый через свой резистор и запитаны от 5В.

Для более рассеянного света и во избежание прямых УФ лучей я не стал сверлить дырки в вентиляторе, а просто зафиксировал светодиоды каплями расплавленного полиэстерола (с помощь GlueGun). При этом, конечно, возникли некоторые сложности, в связи с ограниченным пространством внутри корпуса БП, но все же немного усилий и все стало на свои места. Кроме того, сам полиэстерол УФ активен, что является несомненным плюсом, учитывая то, что на нем зафиксированы светодиоды. Из того же полиэстерола я также сделал виброизолирующие ножки для блока питания — многофункциональный, однако, материал получился.

Вентилятор решено было «посадить» на низкие обороты. Это обусловлено хорошей вентиляцией кожуха и очень низкой мощностью самого блока питания — радиоэлементы подвергаются минимальному тепловыделению, да и нагрузка на устройство не большая. Традиционно я соединил провода питания вентилятора с 12В и 5В (черный вентилятора — 5В БП, красный вентилятора — 12В БП) блока питания для получения напряжения в 7В. Собственно именно для этого я и использовал вентилятор с внешним источником освещения, иначе бы при понижении напряжения питания светодиоды, которые стандартно установлены в кулерах, излучали бы заметно более тусклый свет.

Также я не забыл вставить обратно входную розетку питания и аккуратно спаять провода. Вообще, во всей пайке нужно быть достаточно осторожным и хорошо изолировать проводку. При тонкой пайке удобнее всего использовать токоизолирующие лаки (контактол), при менее щепетильной работе и изоляции цепей питания с высоким напряжением стоит использовать термоусадочную трубкой, либо изоляционной лентой.

Последним декорирующим звеном мода стала установка стандартного хромированного гриля, предварительно покрашенного в черный глянцевый цвет. Также я решил покрасить в черный цвет шляпки нескольких винтов, соединяющих конструкцию кожуха.

На этом мод можно считать завершенным. Предлагаю вашему вниманию ряд фотографий с готовым блоком питания: