Наверняка, большинство моддеров знают о конкурсе «Король Моддинга», который проводиться уже не первый раз и отличается от многих других конкурсов тем, что в нем, среди прочих, выделена отдельная категория для моддинг проектов на основе компьютерных блоков питания — именно в ней я и решил участвовать. Свой моддинг проект на основе БП я решил назвать просто, коротко и со вкусом — FX-7. Не стоит пытаться найти глубинный смысл в этом названии так как оно ни коим образом не поддается объяснению. Что ж, пора переходить к делу.

Поскольку по планам блок питания должен был обязательно стать модульным, то первым делом я отправился на радиорынок в поисках необходимых мне компонентов. На радиорынке я приобрел разъемы и провода, которые буду позже использовать в блоке питания. Разъемы представляют собой аналог XLR разъемов, которые используются в профессиональной аудиоаппаратуре. Каждый разъем содержит по три контакта, расположенные внутри разъема, при этом сам разъем также исполняет роль контакта «земля», то есть всего в разъеме функционирует четыре контакта.

Провод, который я приобрел для использования в этом моддинг проекте, является трёхжильным, с одной центральной жилой и двумя экранами (коаксиальный). При этом все проводники имеют достаточное (замерял очень точно — на глаз) сечение для выполнения требуемых задач — в частности провода «земля», которых, как вы знаете, обычно два, будут объединены в одну жилу большого сечения (это допустимо).

Прийдя домой, я решил обдумать концепцию своего будущего моддинг проекта на основе блока питания. Чтобы определиться, я решил построить 3D модель — это очень удобно, т.к позволяет очень наглядно оценить внешний вид задуманного изделия и, например, выбрать какой из нескольких вариантов вам больше нравится. Также точное моделирование позволяет избежать значительной части ошибок и несостыковок, которые вы упустите набросав проект на бумаге — будет очень обидно, если на конечном этапе окажется, что вам не хватает какого-нибудь миллиметра, хотя на глаз все влезало. В дизайне решено было опираться на уже купленные компоненты, что определило гамму и общее направление концепции.

Основой для корпуса моддинг проекта суждено было стать подглючивающему блоку питания марки FSP. При этом в корпус данного БП будет установлена начинка от другого блока питания мощностью 460 Вт, предустановленного в корпусе фирмы Ascot, верой и правдой служащим мне уже несколько лет.

Поскольку разъемы оказались довольно-таки глубокими, они упирались в радиаторы силовых транзисторов блока питания — по этой причине было решено развернуть на 180 градусов плату, на которой смонтированы компоненты БП. Пришлось спилить контакт заземления внутри корпуса блока питания, так как он мешал развороту начинки блока питания. Не велика потеря, учитывая тот факт, что заземления у меня в сети отсутствует напрочь.

Также для разворота внутренностей блока питания необходимо удалить стандартные крепления (стойки) платы блока питания.

Для этого сначала выбиваем их, после чего заделываем отверстия, которые остались от них. Для того чтобы заделать их, вырезаем небольшие кусочки жести, залуживаем их и припаиваем к внутренней стороне корпуса блока питания, тем самым закрывая эти отверстия. Впадины, оставшиеся с внешней стороны, мы зашпаклюем чуть позже.

Также, для моддинга блока питания, были прикуплены некоторые «вещички», а именно: тумблер выключения, идентичный оригинальному, но подходящего цвета и с подсветкой и светодиоды с держателями.

Таким же способом, которым были ликвидированы отверстия, оставшиеся от креплений внутренней начинки БП, решено было ликвидировать и другие ненужные отверстия, присутствовавшие на блоке питания. После этого я прорезал отверстия для модульных разъемов, проводов блока питания и светодиодов.

Для крепления модульных разъемов к внутренней стороне блока питания, были припаяны гайки. Чтобы гайки случайно не отлетели, если задеть их при последующей обработке, было решено дополнительно укрепить их двухкомпонентным клеем — поксиполом.

Держатели для светодиодов, закупленные ранее, я пришлось немного доработать — укоротить их, чтобы они не упирались в вентилятор и заодно добавить шайбы, чтобы держатели можно было плотно зафиксировать гайками (без шайб этого сделать не получалось). Попутно было решено заменить выбранные светодиоды на светодиоды с синей окрашенной линзой, по причине того, что светодиоды с белой матовой линзой неважно смотрелись в держателях.

После этого, я начал шпаклевать корпус блок питания, но в процессе шпаклевки уронил его, результатом чего стала погнутая задняя стенка БП, что и не мудрено — я ее чересчур ослабил, наделав в ней отверстий для разъемов — она согнулась как раз по их линии. Поскольку хлипкий БП — это плохой БП :), то решено было его усилить специальными ребрами жесткости. Для изготовлений ребер жесткости был использован стальной стержень, который я распилил пополам и зачистил.

Полученные ребра жесткости я вклеил в углы ослабленной стенки, использовав для этого все тот же поксипол — конструкция стала намного жестче.

После этого я дополнительно зашпаклевал неровности на корпусе блока питания. Для шпаклевки был использован все тот же поксипол — результат вы видите на фото.

Теперь настало время сделать новые стойки для крепления начинки блока питания. Для этого я взял гайки М4 с фланцем и сильно укороченные винты под шестигранник — и выглядит стильно, и удобно закручивать — обычная отвертка в труднодоступных местах соскакивает и срывает выступы на винтах.

Для крепления стоек, я воспользовался уже опробованным способом, которым я крепил шайбы на боковой стенке.

Поскольку сейчас основные работы с нижней часть блока питания уже закончены, то решено было заняться крышкой блока питания. Родная крышка препарируемого блока питания мне не понравилась — в ней было отверстие от вентилятора, смещенное относительно центра, при этом оно было не круглым, в общем, для моего моддинг проекта эта крышка не годилась. По этой причине, в качестве донора была взята крышка без отверстия для вентилятора от другого блока питания. Крышку донор потребовалось немного модифицировать, точнее отрезать от нее лишние элементы :), после этого она стала совместимой с нижней частью корпуса модифицируемого блока питания.

Поскольку 120 миллиметровые вентиляторы отлично подходят для охлаждения блока питания, то в своем моддинг проекте я решил воспользоваться вентилятором именно такого размера. Для установки 120 миллиметрового вентилятора в крышку блока питания, ее необходимо сначала разметить, заодно размечаем и боковые части под установку окошек.

После того как мы разметили блок питания, берем дремель и вырезаем отверстия под вентилятор и окна. Чуть-чуть аккуратной работы и результат на фото, можно сказать, что крышка почти готова.

После окончания работы по отверстию для вентилятора, настало время задуматься о вентиляторе, который будет установлен в БП. Поскольку стандартный вентилятор в моддинговом блоке питания будет смотреться попросту нелепо, то нам нужен эффектный, но при этом эффективный моддинговый вентилятор. Хорошенько подумав, какой бы вентилятор использовать в своем моддинг проекте, я вспомнил о серии вентиляторов Turbine от компании Aerocool.

Правда оказалось, что купить этот вентилятор довольно сложно — они практически полностью пропали из продажи, но, с огромным трудом, я все же нашел тысячную модель из данной серии (Aerocool Turbine 1000).

После включения вентилятора Aerocool Turbine 1000 было выявлено большое количество причин для его доработки:

• Блестящая рамка вентилятора плохо смотрится в БП.
• Вентилятор еле-еле крутиться. Тишина это, конечно же, хорошо, но в этом блоке питания и так есть терморегулятор, так что круто выглядящую крыльчатку данного вентилятора можно пересадить и на более «резвую» рамку.
• Подсветка. Меня не устраивал ее нежно голубой цвет подсветки, не устраивало также и то, что яркость светодиодов зависима от напряжения питания вентилятора (которое будет занижено), да и расположение диодов также было не оптимальным — свет от них отражался в пространство перед вентилятором, а мне хотелось чтобы свет отражался внутрь БП, чтобы подсветить его компоненты.

По вышеназванным причинам, вентилятор Aerocool Turbine 1000 было решено подвергнуть моддингу. Его крыльчатка будет пересажена на рамку от более производительного вентилятора черного цвета, в которую также будет встроена подходящая подсветка на светодиодах.

Сначала сверлим отверстия в раме вентилятора для крепления светодиодов.

После этого слегка дорабатываем светодиоды путем стачивания линзы под углом .

Теперь вклеиваем светодиоды на место при помощи эпоксидного клея и ждем его высыхания.

После высыхания клея, дошлифовываем корпуса светодиодов чтобы они были вровень с внутренней окружностью рамки вентилятора.

Теперь уже последовательно соединяем все светодиоды (о том, как соединять светодиоды вы можете прочитать в соответствующей статье), а заодно меняем стандартный провод на красивый акустический провод синего цвета, кроме этого добавляем провод для независимого питания светодиодов.

Чтобы скрыть всю эту «красоту», аккуратно обматываем рамку вентилятора черной изолентой. Вентилятор модифицирован и теперь на 100% подходит к данному моддинг проекту.

Напомню — в моем моддинговом блоке питания часть кабелей будет модульными (отсоединяемыми), а часть обычными, т.е. немодульными. Неотсоединяемыми будут следующие кабели: ATX 24-pin, 4-pin CPU, 6-pin PCI-E — как мне кажется, их делать модульными попросту нет смысла, поэтому я и оставлю их не отключаемыми. Тем не менее, чтобы окультурить место соединения немодульных проводов с блоком питания, будет изготовлена отдельная накладка на БП в том же стиле, что и купленные разъемы. Провода питания материнской платы (ATX 24-pin) будут оплетены в две синих «шкурки» от коаксиального кабеля, в свою очередь, два других немодульных кабеля будут заменены на акустические провода, похожие на те, которые я припаял к вентилятору, но чуть большего сечения.

Перейдем к изготовлению той самой накладки на БП. Для этого я возьму алюминиевые наконечники тросов из строительного магазина (приблизительно на 8 и 4 миллиметра), а также небольшую пластину, вырезанную из кусочка алюминиевого профиля.

В алюминиевый пластине мы сверлим четыре отверстия для крепления.

Овальные крепления шлифуем и выравниваем по высоте.

Теперь, проделав в пластинке отверстия, можно крепить овальные наконечники для тросов, но тут стает вопрос «как это сделать»? Наиболее «правильным» мне показалось их припаять. Изучив предмет в интернете, я убил пол дня на это и все же вроде бы припаял их на место, но при примерке слегка погнул основную пластину и овальчик с легкостью отскочил — больше сил на эту возню у меня не было, поэтому я просто хорошенько разделал и загрубил фаски на отверстиях в пластине и на овальчиках и приклеил их поксиполом. И, как мы уже догадались, получил вполне приемлемый результат, который вы можете увидеть на фото.

Теперь приступим к модульным проводам. Для начала, сделаем провода к молексам, для этого оголяем провод и располагаем жилы желаемым образом.

После этого, жилы провода можно припаивать к старым контактам молексов, однако у меня в процессе пайки возникла проблема — такие толстые провода отлично впитывают припой с поверхности пайки и не желают к ней липнуть, пока их хорошенько не насытить припоем, при этом от насыщения припоем провода становятся жесткими, что не очень удобно и совершенно не подходит для нормальной эксплуатации блока питания. Нужен был другой вариант подключения провода к молексам. Для этого в небезызвестном ЧиДе за «сумасшедшие» :), для этого, деньги были куплены два молекса с «девственными» контактами, в которые можно было зажать провода механически (без пайки), как это и предусмотрено первоначально.

Далее немного модифицируем черные молексы — срезаем канцелярским ножом торчащий выступ, после чего вставляем контакты в разъем, не забыв одеть термоусадку на плюсовые провода.

Теперь обжимаем все это снаружи большой термоусадкой… и вуаля!

Естественно, sata разъемы, мы реализуем по аналогичной технологии.

Теперь перейдем к покраске блока питания, для чего я применю свой арсенал маляра 🙂

Первым делом, как обычно, накладываем грунт, не забыв предварительно закрыть винтиками резьбу.

Затем аккуратно красим корпус блока питания.

Шайбы под держатели диодов я также решил покрасить 😉

После краски, аккуратно наносим лак, даем ему хорошо высохнуть и готовимся к сборке БП. Для этого готовим модульные разъемы — я зашлифовал их поверхность чтобы она подходила к алюминиевой накладке.

Ждем когда нижняя часть корпуса БП окончательно высохнет, берем горсть винтиков и прикручиваем разъемы, а также все остальное.

Крышку блока питания красим точно таким же способом.

Кстати, светодиоды будут светиться при подключении кабеля к соответствующему разъему, то есть будут выступать в роли индикатора и показывать, подключен ли модуль или нет. Отчасти бессмысленно (ведь это можно увидеть и без индикатора), но технократно и, надеюсь, красиво 😉

Реализуется такая индикация довольно просто — я использую четвертый (не нужный мне для питания) контакт на разъемах.

Диоды подключаем к 5 вольтам плюсом через резисторы, а минусом — к нижнему, не используемому, контакту в разъеме. Так чтобы светодиод загорелся достаточно чтобы на нижнем разъеме появилась земля — реализуется это очень просто: в вилке (на проводах) от верхнего контакта (земля) пускается проводок на нижний. Вот примерная схема — справа БП, а слева ветка с молексом.

Теперь перейдем к изготовлению решетки (гриля) для вентилятора в БП. Изначально гриль я хотел изготовить из мебельных ручек, но когда в десятом по счету магазине я так и не нашел то, что мне было нужно, а время (к сдаче проекта на конкурс) уже, можно сказать, кончилось, то с горя был приобретен алюминиевый профиль 10х20 миллиметров, хотя я еще точно не знал, что буду из него делать (как позже оказалось, было бы проще, купи я П-образный профиль 10х10 миллиметров).

Когда я определился, что буду делать (прорисовав это в моей 3D модели), с помощью ножовки и шлифмашинки из профилей была выпилена нужная конфигурация.

Дальше сверлим основные отверстия для винтов, которые держат «крутилятор» и зенкуем их под потайную головку, а так же сверлим на небольшом расстоянии отверстия для фиксирующих штифтов, чтобы накладки находились в строго определенном положении.

Теперь необходимо чем-то заполнить пустоту, так как «рога» в чистом виде смотрелись немного пустовато. Самым логичным было применить такое же оргстекло, какое будет применено в окнах БП. В следствии того, что оргстекло имело толщину 3 мм, а зазор был — 7 мм, то пришлось между основными кусками оргстекла проложить пластик от коробки CD — может не лучший вариант, но вид вроде бы не портит (как оказалось, большинству это понравилось даже больше ). Все это добро было склеено дихлорэтаном, после чего были выровнены все торцы.

С помощью эпоксидки начинка была вклеена в профиль, конечно винты предварительно были вставлены на свое место. Затем лишнее было опять таки нещадно сошлифовано, ну и на свое место были вклеены штифты.

Ну, и последнее нововведение — это таблички с номером. Тут все просто — из алюминия вырезаны два контура.

В меру собственной криворукости 🙂 выгравировано название проекта.

Ну и, для увеличения контрастности, канавки были замазаны поксиполом и заново зашлифованы.

После всего этого, можно устанавливать окошки и собирать блок питания. Понимаю, что смешно, но я почти три дня засовывал плату, а так же спаивал и укладывал все провода. Результат моддинга моего БП вы можете видеть на финальных фото. В итоге, блок питания был модифицирован, а его фотографии вовремя отправлены на конкурс «Король Моддинга 2009».

Финальные фотографии

Как оказалось, по совершенной случайности взятое мной название совпадает с названием медицинского робота из вселенной Star Wars. Вряд ли можно обнаружить сходство между ним и моим проектом, но, возможно, кое-какие нотки произведений Лукаса в моей работе можно уловить.

От редактора: по результатам конкурса «Король моддинга 2009», моддинг проект FX-7 занял почетное третье место (по очкам он разделил второе место с другим проектом, но приз за второе место был только один 🙂 ) — достойный результат для достойного моддинг проекта.